Rick Owens: il lusso XXL arriva a Luxor
Rick Owens è probabilmente il designer più influente e copiato dell'abbigliamento maschile. Giovedì ha presentato un'eccellente sfilata di moda e una collezione altrettanto notevole al Palais de Tokyo.
Finalmente un momento di pura moda durante questi sei giorni di settimana della moda maschile a Parigi! La collezione Autunno-Inverno 2023/24 di Rick Owens riunisce praticamente tutto ciò che ci si aspetterebbe da una delle sue sfilate.
Una teatralità onnipresente, proporzioni esagerate, una sfilza di star tra i modelli, silhouette vistose, ancora un po' di teatro e tanti richiami alla nuova patria invernale dello stilista: l'antica città di Luxor, in Egitto.
Tyrone Dylan, la musa di Rick Owens, ha aperto lo spettacolo indossando stivali alti fino alla coscia in pelle nera con plateau, indossati con pantaloncini e un mantello da vampiro che rivelava un buon metro quadrato del suo busto con muscoli così ben disegnati che ci si chiedeva se in palestra ci dormisse anche.
Stivali alti fino alla coscia che si ritrovano ai piedi di decine di altri modelli, spesso associati a gilet trapuntati con spalle ultra larghe. Per quanto riguarda gli accessori, l'ispirazione viene tratta dal lato BDSM, con guanti in pelle e una pletora di cerniere.
Nel suo programma, il designer descrive le proprie silhouette come “forme architettoniche ridotte con un soffio di vizioso pseudo-misticismo degli anni '70".
Rick rimane fedele al suo DNA, mostrando diversi body e cappotti gotici con spalle a pagoda e una serie di bomber dalle proporzioni audaci. Tutti realizzati in poliammide riciclata certificata, tinta con eco-pigmenti destinati alle fibre sintetiche.
Esponente di spicco dell'avanguardia, Rick Owens non è comunque mai stato privo di estro commerciale: un paio di blazer neri con spacchi in twill di lana raggiungono l'impresa di essere sia classici che tipicamente Rick.
Le sue materie prime sono spesso sorprendentemente tradizionali, come il mohair twill realizzato su telai vintage anni '50, appartenente alla 4a generazione di leggendari produttori tessili italiani: i veneti Bonotto.
Su una colonna sonora molto rock di The Cult che urlava attraverso gli altoparlanti, i modelli sfilavano su una passerella d'acciaio rialzata. I volti erano spesso decorati con larghe strisce nere, gli abiti sormontati da mantelle vorticose, da giacconi con spalle a punta e persino da enormi coperte trapuntate di pelle grossa, attaccate alla maniera delle sculture moderniste. Faraoni perduti.
“La vastità e la grandiosità (di Luxor) incontrano l'Egitto fantastico di Cecil B. De Mille nel film I dieci comandamenti, che mi piace guardare di notte quando mi alleno ascoltando Brutalismus 3000 a tutto volume nelle mie cuffie. Soprattutto, mi piace mescolare vita reale e fantasia. E quando misuro quanto siano insignificanti i nostri disagi contemporanei di fronte a questi secoli di storia, questo mi conforta”, aggiunge il più importante stilista americano alla settimana della moda maschile di Parigi.
Su una nota più cupa, conclude: “Provo amarezza nel creare una collezione durante una guerra, un desiderio di contribuire e dare il meglio nonostante un senso di tristezza, in un settore che deve rimanere valoroso, con la frustrante sensazione che niente sia abbastanza”.
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