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Bernard Arnault festeggia un anno record per LVMH; e definisce “fake news” i presunti colloqui per comprare Chanel
Aspettatevi un altro anno di rapida crescita da LVMH, sebbene le tendenze di lungo periodo dell'economia mondiale ispirino una notevole cautela, ha sostenuto Bernard Arnault, Presidente di LVMH, giovedì scorso all’annuale incontro con gli azionisti del più grande conglomerato del lusso mondiale. Di fronte a un pubblico di oltre 2.000 persone all'interno del Carrousel du Louvre, Arnault ha definito i report che riferiscono di dirigenti di LVMH i quali avrebbero intavolato trattative con i proprietari di Chanel delle “fake news”.
“Abbiamo avuto un anno record, in un mercato redditizio e con risultati estremamente buoni per il nostro gruppo, anche se la congiuntura, a mio avviso, in modo strutturale è oggetto di preoccupazioni nel medio termine”, ha detto Arnault.
FashionNetwork.com ha posto una domanda diretta al patron di LVMH a proposito delle notizie che riferiscono di un alto dirigente di LVMH che ha incontrato i proprietari di Chanel, la famiglia Wertheimer, alla fine dello scorso anno; e che il suo gruppo sia interessato all'acquisizione del famoso marchio connazionale. Mentre i dirigenti di LVMH seduti accanto a lui reagivano con occhi spalancati visibilmente stupiti, il PDG ha risposto in modo brusco provocando alcune risate tra il pubblico: “Chanel è un’azienda magnifica, ma non abbiamo avuto alcun contatto con loro. Non so chi le abbia detto questo. Ma a un certo punto questo tipo di informazioni diventa parte del fenomeno delle “fake news”. Penso che lei sappia che ce ne sono molte in giro”.
Arnault, la cui famiglia estesa controlla il colosso francese, ha osservato che il 2017 è stato il primo anno in cui LVMH ha superato la soglia psicologica dei 40 miliardi di euro di fatturato e la prima volta in cui i profitti netti hanno superato i 5 miliardi di euro; e anche il flusso di cassa è aumentato del 20%, nonostante l'acquisizione di Christian Dior e del marchio di valigeria Rimowa.
“È il risultato di creatività esecutiva”, ha detto il 69enne Arnault, dai capelli sempre più grigi, il cui gruppo ha pagato 2,109 miliardi di euro di tasse l'anno scorso (contro i 2,138 miliardi dell’anno precedente).
L'anno ha visto anche l'acquisizione di numerosi nuovi marchi nella divisione vini e liquori di LVMH: “Una piccola azienda di whisky americana e un vino californiano – in una location incredibile a Napa, sulle rive del Lago Hennessy. Dovreste proprio visitarla. E una tequila messicana”, ha detto il CEO agli azionisti.
Per quanto riguarda lo champagne, che ha fatto segnare una "buona progressione" di un +4% delle vendite, Arnault ha esaltato le virtù del più recente cuvée speciale di Dom Perignon, “Cuveé P2”, ormai quasi completamente esaurito, ha puntualizzato Arnault. “Anche per me è difficile trovarne una bottiglia. No, è vero! Non sono riuscito a trovarne una bottiglia per una festa di compleanno a casa mia”, ha risposto alle risate incredule.
Passando ai leggendari marchi di lusso della casa, Arnault ha elogiato il talento di “creatore eccezionale” posseduto da Nicolas Ghesquière di Louis Vuitton; e il lancio della linea di borsette con famosi dipinti ideata da Jeff Koons. “La “Mona Lisa” è sold out; mentre abbiamo avuto anche un nuovo grande successo per la partnership con Supreme. I prodotti sono andati esauriti in meno di una settimana. E quest’anno faremo la stessa cosa con Rimowa”, ha sorriso Arnault.
“Da Vuitton, il nostro direttore creativo Nicolas Ghesquière è anche molto orgoglioso di vestire la Première Dame di Francia. Anche se ciò non ha un reale impatto commerciale, ci rende molto felici di fornirle i vestiti, che Madame Macron indossa magnificamente!”.
Tuttavia, Bernard Arnault ha rifiutato di rivelare il fatturato di 24 Sevres, il sito web di lusso tanto vantato dal gruppo che, date le dimensioni di LVMH, offre sorprendentemente pochi prodotti. “Quella cifra è riservata”, ha sbuffato.
Passando ai profumi e cosmetici, Arnault era estasiato del fatto che Christian Dior avesse guadagnato quote di mercato e che abbia avuto “un incredibile successo con “Sauvage”, un profumo maschile – e un nuovo profumo d’alta gamma, che ha fatto il botto generando grandi vendite! La creatività è ciò che conta nel nostro gruppo. Potremmo comprare tanti altri brand – ci offrono tutto. Ecco perché abbiamo comprato Kurkdjian. È un piccolo grande marchio con un creatore di grande talento e pensiamo che possa fare molto bene”.
Nella gioielleria, il dirigente ha decantato la performance "eccellente" di Bulgari, aiutata dai nuovi punti vendita del marchio italiano realizzati dal suo architetto di negozi preferito, Peter Marion, “che stanno dando risultati formidabili".
Alla fine dell’incontro, entusiasmandosi per l’arte, ha rivelato che la mostra russa alla Fondazione Louis Vuitton: “Icons of Art. The Shchukin Collection”, ha “battuto tutti i record di sempre per un’esposizione sulla pittura in Francia”, aggungendo che la Fondazione ora progetta di esporre la propria collezione di opere russe della stessa epoca.
Arnault ha anche ricordato il suo defunto amico Pierre Godé, il suo primo socio nel lancio dell’impero del lusso che oggi guida solitario, vera ‘eminenza grigia’ di LVMH, scomparso a 73 anni lo scorso febbraio. Prima di parlare direttamente con due dei suoi più alti dirigenti.
“Il 2017 è stato segnato dall'arrivo di Dior chez nous. Ha portato ad avvicinarsi moda e profumi e ha anche portato Pietro Beccari (il nuovo CEO di Dior) a Parigi per perfezionare il suo francese, che già non è malvagio. Mentre Sidney Toledano (il precedente CEO di Dior e ora boss della maggior parte degli altri marchi di moda di LVMH) non invecchia mai. Abbiamo un nuovo designer da Céline – lo straordinariamente talentuoso Hedi Slimane – e vedrete questo marchio crescere grazie al talento particolare di questo stilista. E ci aspettiamo grandi risultati!”, ha detto Arnault, stringendo acutamente gli occhi mentre guardava Toledano, seduto in prima fila come la maggioranza dei CEO del gruppo francese.
Nel suo discorso di 45 minuti, Arnault, nato a Lilla, è sembrato molto orgoglioso di aver creato tanti posti di lavoro.
“Siamo molto orgogliosi di assumere artigiani – ciò richiede tempo: un anno, o spesso 18 mesi per sviluppare team in grado di realizzare ottimi prodotti. Tutto ciò non potrebbe essere possibile senza team ispirati da uno spirito imprenditoriale. Questa è la principale ragione per cui attiriamo il meglio per lavorare da noi in azienda. Ora abbiamo 140.000 dipendenti. Quando sono entrato in LVMH nei primi anni '90 erano circa 20.000”, si è vantato in conclusione.
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